06/02/2025
La viticulture en Bretagne était bien vivante au Moyen Âge. À cette époque, de nombreux vignobles s'étendaient notamment autour de Nantes, qui faisait alors partie du duché de Bretagne, et dans des terres plus à l'intérieur comme le Morbihan. Les principaux amateurs ? Les ordres religieux, qui avaient besoin de vin pour célébrer la messe, mais aussi pour leur consommation quotidienne.
Mais plusieurs facteurs ont précipité le déclin de la vigne. Le premier ? Le climat. Avec l'avènement du "Petit Âge Glaciaire" (entre le XVIe et le XIXe siècle), les températures ont chuté durablement. La vigne, déjà limitée par la fraîcheur bretonne, n’a pas résisté. En parallèle, le développement des échanges maritimes a permis d'importer des vins d'autres régions, comme Bordeaux ou Anjou, en quantité et à moindre coût. À quoi bon maintenir des vignobles difficiles à cultiver ? Enfin, le phylloxéra, ce terrible insecte ravageur, a achevé le travail au XIXe siècle.
Résultat : ces terres autrefois consacrées à la vigne ont été converties à d'autres cultures ou à l'élevage. Pendant près d’un siècle, le paysage breton a tourné le dos à la viticulture... jusqu'à récemment.
Dans les années 1990, quelques passionnés ont commencé à poser une question qu’on jugeait presque saugrenue à l’époque : « Et si on replantait des vignes en Bretagne ? ». Parmi les pionniers, on peut citer Claude Anée et la célèbre association Vigne en Bretagne, qui a travaillé à faire revivre cette tradition disparue. Certains artisans bretons ont également réintroduit des cépages oubliés, parfois à petite échelle et de manière purement expérimentale.
Le réel déclic, cependant, s'est produit dans les années 2010. Motivés par le réchauffement climatique et une demande croissante pour des produits locaux et bio, plusieurs nouveaux vignerons se sont lancés, prouvant que, oui, il était possible de produire du vin en Bretagne. Aujourd’hui, la région compte une quinzaine de vignobles actifs, en grande majorité orientés vers une viticulture naturelle ou biologique.
Il faut dire que la Bretagne reste un défi, même pour les vignerons les plus convaincus. Le climat y est océanique, avec des hivers doux et des étés frais. Si certaines régions viticoles rêvent de soleil brûlant, ici, la pluie et l’humidité sont des compagnons permanents.
Et pourtant, les températures plus chaudes enregistrées ces dernières décennies ont changé la donne. Les conditions ne sont pas encore celles de la Vallée du Rhône, bien sûr, mais on observe désormais des maturations correctes sur des cépages adaptés (on y reviendra un peu plus tard). Les microclimats bretons, comme ceux qu’on trouve en bord de mer ou légèrement à l’abri des vents, ajoutent aussi de l’intérêt aux sols et à la production.
En somme, le climat est encore une contrainte, mais il devient moins une barrière infranchissable.
L’un des secrets du renouveau breton réside dans le choix des cépages. Alors que la région ne peut rivaliser avec les grands terroirs en termes d’heures d’ensoleillement, les vignerons misent sur des variétés résistantes au froid et précoces, capables de mûrir dans des conditions fraîches.
Certains vignerons osent même expérimenter avec des cépages oubliés ou peu classiques, ajoutant une pointe d’originalité aux vins bretons.
Qui dit retour de la viticulture bretonne, dit aussi respect du terroir. Ici, l’approche est majoritairement bio ou naturelle, presque par nécessité. Avec l’humidité environnante, lutter contre les maladies comme le mildiou sans interventions chimiques majeures est un véritable défi.
Mais c’est aussi une question de valeurs. Beaucoup de vignerons modernes bretons veulent conjuguer ancrage local et impact positif sur leur environnement. Le travail manuel des sols, la plantation de haies pour favoriser la biodiversité et les traitements à base de plantes sont courants dans ces jeunes exploitations.
Malgré tout, l’aventure reste semée d’embûches. Faire vivre une activité viticole rentable en Bretagne, ce n’est pas simple. Les coûts de production sont élevés, les rendements parfois incertains en fonction des conditions météo. Si les pionniers se battent pour se faire une place sur le marché, ils souffrent souvent d’un manque de reconnaissance face à des régions aux appellations prestigieuses.
Une autre bataille concerne la réglementation. Aujourd’hui encore, la Bretagne n’a pas d’AOC ou d’IGP spécifiques pour ses vins, ce qui complique leur positionnement commercial.
Alors, la Bretagne peut-elle rivaliser avec des mastodontes comme la Bourgogne ou Bordeaux ? Oui et non. Non, car la quantité de production reste insignifiante. Mais oui, car sur le plan de la singularité, la Bretagne a déjà conquis des amateurs en quête d’authenticité et de produits rares.
Ses vins, souvent marqués par une fraîcheur et une minéralité singulières, répondent à une demande croissante pour des bouteilles atypiques, faites par des passionnés. On ne recherche pas ici la gloire des Grands Crus Classés, mais une expérience différente, intimement liée à la terre bretonne.
La vigne trouve aussi sa place dans la polyculture bretonne. Beaucoup de jeunes exploitations combinent la viticulture avec d’autres activités agricoles, comme la production de cidre, de miel ou même d’élevage. Cette complémentarité permet de mutualiser les efforts, les ressources et les risques.
Loin d’être un concurrent du cidre ou de la bière artisanale, le vin breton participe à diversifier l’offre agricole régionale et à renforcer son attractivité.
Le chemin sera encore long pour que les vignobles bretons s’imposent sur la scène nationale, mais une chose est sûre : l’histoire entre la Bretagne et la vigne n’est plus une légende oubliée. Ces pionniers modernes, armés de patience et de savoir-faire, redonnent vie à des paysages où les ceps s'étaient tus. Une renaissance pleine de promesses, et surtout, de bouteilles à découvrir. Santé !